Parc national de Sarek

Parc national de Sarek
Le delta de Laitaure vu depuis Skierfe
Catégorie UICN	II (parc national)
Identifiant	906
Pays	Suede !Suède
Comté	Norrbotten
Coordonnées	67° 17′ 00″ N 17° 42′ 00″ E / 67.283333, 17.767° 17′ 00″ N 17° 42′ 00″ E / 67.283333, 17.7
Superficie	1 970 km2
Création	1909
Visiteurs/an	2 000
Administration	Naturvårdsverket
Géolocalisation sur la carte : Norrbotten Géolocalisation sur la carte : Suède
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Le parc national de Sarek (en suédois Sareks nationalpark) est un parc national du nord de la Suède, dans la commune de Jokkmokk du comté de Norrbotten en Laponie. Il couvre 1 970 km² dans les alpes scandinaves et est bordé par les parcs nationaux de Padjelanta et de Stora Sjöfallet.

Le parc est la zone la plus montagneuse de Suède, avec dix-neuf sommets de plus de 1 900 m dont le Sarektjåkkå, deuxième plus haut sommet du pays avec 2 089 m. Le parc est parcouru par la rivière Rapaätno et la vallée de Rapadalen qui forment l'« artère du parc ». Cette rivière, alimentée par une trentaine de glaciers, transportent des quantités de sédiments qui, en se déposant, ont créé plusieurs deltas tout au long du cours de la rivière. Un de ces deltas, le delta de Laitaure, a inspiré l'icône du parc.

Sarek, ainsi que le reste de la Laponie qui l'entoure, sont souvent qualifiés de plus grande zone encore vierge d'Europe. En fait, le secteur du parc est habité depuis environ 7 000 ans par les Samis, peuple nomade du nord de l'Europe. Ils vivaient initialement de la cueillette et de la chasse, en particulier au renne, mais peu à peu ils ont développé une culture basée sur l'élevage de cet animal associé à des déplacements de transhumance. La principale zone de pâture des rennes en été est cependant le parc de Padjelanta, Sarek n'étant essentiellement qu'un lieu de passage. Les Suédois, eux, ne commencèrent à s'aventurer dans ces montagnes qu'à la fin du XIX^e siècle, principalement à des fins scientifiques. Le plus éminent, Axel Hamberg, plaida alors pour la protection de cette zone et fut soutenu par le célèbre explorateur polaire Adolf Erik Nordenskiöld, ce qui abouti en 1909 à la création du parc national de Sarek et simultanément à celle de huit autres parcs nationaux, les premiers parcs nationaux de Suède et même d'Europe. Le parc et la région furent classés en 1996 patrimoine mondial de l'UNESCO, en partie pour sa nature préservée et pour une culture toujours présente.

La faune et la flore du parc ont conservé l'essentiel de leur diversité originale. En particulier, le parc constitue un refuge pour les grands mammifères carnivores suédois, pour la plupart menacés dans le pays. L'avifaune du parc présente aussi une grande richesse, en particulier autour des zones humides.

Le parc national de Sarek est considéré comme l'une des plus belles zones naturelles de Suède. Cependant, du fait de sa piètre accessibilité, ainsi que du peu d'infrastructures touristiques, il n'est visité que par environ deux mille personnes par an.

Sommaire 1 Toponymie 2 Géographie 2.1 Localisation et frontières 2.2 Relief 2.3 Climat 2.4 Hydrographie 3 Géologie 3.1 Formation 3.2 Érosion 3.3 Glaciologie 4 Milieu naturel 4.1 Étage montagnard 4.2 Étage subalpin 4.3 Étage alpin 4.4 Zones humides 5 Histoire 5.1 Les Samis 5.2 Sarek et les Suédois 5.3 Protection 6 Gestion et réglementation 6.1 Cas général 6.2 L'exception same 7 Tourisme 7.1 Historique et fréquentation 7.2 Activités et infrastructures 8 Notes et références 9 Voir aussi 9.1 Bibliographie 9.2 Articles connexes 9.3 Lien externe

Toponymie

Dans le parc national de Sarek, comme dans la plupart de la Laponie, un grand nombre de toponymes tiennent leur origine des langues sames^{[L 1]}. Ces langues possèdent quelques variations et leur écriture s'est modifiée dans le temps, ce qui explique que certains noms sont parfois orthographiés de plusieurs façons différentes^[1].

Les toponymes suédois les plus courants dans le parc sont tjåkkå ou tjåkko signifiant « montagne », vagge « vallée », jåkkå ou jåkko « petite rivière », lako « plateau », ätno « rivière »^{[L 2]} (par exemple la Rapaätno).

Jaure/jaur est aussi un suffixe très courant pour désigner les étendues d'eau (l'Alkajaure, le Perikjaure sont des lacs du parc) et provient du same jávvrre qui signifie « lac »^{[L 2]}. On trouve aussi dans la région d'autres variantes dont, entre autres, le finlandais -järvi^[2], Liermejávri est ainsi un petit lac touchant le parc voisin Stora Sjöfallet.

Géographie

Localisation et frontières

Le parc national de Sarek est situé dans la commune de Jokkmokk, à une cinquantaine de kilomètres de la frontière norvégienne, dans le comté de Norrbotten, à l'extrême nord de la Suède^[3]. Il est ainsi entièrement situé au nord du cercle arctique^{[L 3]}.

Le parc couvre une superficie de 197 000 ha (1 970 km²)^[3] et est bordé par les parcs nationaux de Padjelanta (à l'ouest) et de Stora Sjöfallet (au nord), pour une superficie cumulée d'environ 5 500 km^{2[L 4]}. Un grand nombre de réserves naturelles sont aussi situées à proximité immédiate.

Relief

Le parc national de Sarek est la région la plus montagneuse de Suède et nulle part ailleurs dans le pays il n'est possible d'avoir une telle impression de paysage alpin^{[L 3]}. Dans le parc, on trouve 19 sommets de plus de 1 900 m^{[L 5]}, dont en particulier le deuxième plus haut sommet de Suède après le Kebnekaise : Sarektjåkkå, d'une altitude de 2 089 m^[4]. L'altitude minimale dans le parc se trouve au sud-est, près du lac Rittakjaure, à 477 m^{[L 5]}.

Le parc est constitué de trois éléments de relief, parfois difficiles à distinguer les uns des autres : de larges vallées, des massifs de montagnes et des hauts-plateaux^{[L 6]}. La principale vallée du parc, qui est aussi la plus célèbre, est Rapadalen^{[L 7]}. Cette vallée pénètre le parc sur plus de 40 km^{[L 8]} et compte plusieurs ramifications, les plus importantes étant Sarvesvagge, qui remonte jusqu'au parc de Padjelanta^{[L 9]}, Kuopervagge — s'écoulant sur près de 20 km – et Ruotesvagge, entourée de nombreux glaciers, dont ceux du mont Sarektjåkkå^{[L 10]}. Parmi les autres vallées notables n'appartenant pas au réseau de Rapadalen, Kukkesvagge forme la frontière nord-est du parc^{[L 10]} et Njåtsosvagge se situe près de la frontière sud^{[L 6]}. Le plus grand plateau est Ivarlako, à l'ouest du massif de Pårte, avec une altitude allant de 660 m à 850 m^{[L 11]}. À l'ouest du massif de Pårte, le plateau Luottolako, d'une superficie d'environ 45 km², a une altitude encore supérieure, entre 1 200 et 1 400 m^{[L 11]}. Enfin, entrecoupés par ces vallées et ces plateaux, on trouve des massifs montagneux, avec souvent plusieurs sommets : les principaux massifs sont le Sarektjåkkå (point culminant : Stortoppen, 2 089 m), le Pårte (Pårtetjåkkå, 2 005 m), le Piellorieppe (Kåtokkaskatjåkkå, 1 978 m), l'Ålkatj (Akkatjåkko, 1 974 m), l'Äpar (1 914 m), le Skårki (1 842 m) et le Ruotes (1 804 m).

Climat

Le climat du parc est particulièrement marqué par son emplacement à la frontière entre l'influence océanique à l'ouest et une influence plus continentale à l'est^{[L 12]}. Alors que le premier est caractérisé par des températures douces et une importante humidité, le climat continental est caractérisé par des étés chauds et secs et des hivers froids^{[L 12]}. Ceci se traduit dans le parc par de grandes variations de climat au cours de l'année mais aussi selon l'endroit où l'on se trouve, le climat pouvant être inattendu et très instable^{[L 12]}. Le relief très découpé du parc amplifie ces caractéristiques^{[L 12]}. À titre indicatif, le relevé météorologique de la station proche de Ritsem (au nord du parc, de l'autre côté du lac Akkajaure), à 532 m d'altitude^[5] est donné ci-dessous. Les précipitations au niveau de Sarek sont cependant beaucoup plus importantes qu'à Ritsem du fait de son relief, avec une moyenne annuelle supérieure à 2 000 mm^{[L 13]}, contre seulement 460 mm à Ritsem. Cette quantité de précipitation figure ainsi parmi les plus fortes de tout le pays^[6].

L'altitude influence aussi grandement la température, la température moyenne en Août à 1 830 m au niveau du mont Pårektjåkko étant de -1 °C alors qu'elle est autour de 10°C dans les vallées^{[L 14]}. Le gradient de température est d'environ 1°C tous les 100 m d'altitude en pleine journée^{[L 14]}.

La neige commence en général à tomber dès le mois de septembre et la couverture neigeuse perdure à partir d'octobre-novembre^{[L 13]}. Cette neige se maintient parfois jusqu'en juin, et, sur les sommets, des névés peuvent se maintenir durant tout l'été^{[L 13]}.

En outre, du fait de sa position au nord du cercle arctique, le parc est baigné par le soleil de minuit en été, ainsi que par la nuit polaire correspondante en hiver.

Relevé météorologique de Ritsem

mois	jan.	fév.	mar.	avr.	mai	jui.	jui.	aoû.	sep.	oct.	nov.	déc.	année
Température moyenne (°C)	-11,5	-10,2	-8,2	-3,7	2,2	7,9	10,7	9,4	5,3	0,4	-5,3	-8,8	-1,0
Précipitations (mm)	37,0	31,0	26,0	24,0	26,0	32,0	63,0	54,0	41,0	41,0	41,0	44,0	460,0

Hydrographie

La principale rivière du parc est la Rapaätno. Elle prend sa source dans les glaciers du massif de Sarektjåkkå et parcourt ensuite la vallée de Rapadalen jusqu'au lac Laitaure, quittant ainsi le parc^{[L 8]}. Elle rejoint la rivière Lilla Luleälven qui finalement formera le fleuve Luleälven à sa confluence avec la Stora Luleälven^{[L 8]}. Cette rivière est alimentée par une trentaine de glaciers, ce qui contribue à un important débit : elle a le débit spécifique, c'est-à-dire le ratio entre le débit moyen et le bassin versant, le plus important de Suède^{[L 15]}. Le débit dépend fortement de la saison, étant en moyenne de 100 m³⋅s^-1 en juillet et autour de 4 m³⋅s^-1 en hiver, pour un débit moyen annuel d'environ 30 m³⋅s^-1[9]. La Rapaätno transporte aussi une énorme quantité de sédiments : en une journée d'été, elle peut transporter entre 5 000 et 10 000 tonnes de sédiments, cette quantité n'étant que de quelques tonnes en hiver, de sorte qu'en une année 180 000 tonnes sont transportées^{[L 16]}. Ces sédiments expliquent la couleur gris-verte de la rivière ainsi que la formation d'immenses deltas^{[L 15]}. Un important delta est ainsi formé à la confluence de la Rapaätno avec son principal affluent, la rivière Sarvesjokk^{[L 8]}.

Juste après la confluence, le fleuve s'anastomose pendant près de 10 km, formant une zone nommée Rapaselet^{[L 17]}. Enfin, le plus célèbre des deltas — véritable emblème du parc — est le delta du Laitaure (Laitauredeltat), que la rivière forme en se jetant dans le lac Laitaure^{[L 8]}. Les autres rivières importantes correspondent aux principales vallées citées précédemment, la plupart faisant partie du bassin versant de Lille Luleälven, mais les rivières du nord du parc se jettent dans le lac Akkajaure, dans le parc national de Stora Sjöfallet, et font ainsi partie du système du Stora Luleälven^{[L 15]}.

Le parc comprend aussi plusieurs lacs, avec une eau souvent cristalline^{[L 18]}. Les principaux sont l'Alkajaure (altitude 751 m), à la frontière du parc de Padjelanta, le Perikjaure (altitude 820 m), près du parc de Stora Sjöfallet^{[L 19]}. Certains lacs de plus petite envergure existaient auparavant dans les glaciers, la glace de certains glaciers faisant barrage aux ruisseaux formés par d'autres^{[L 20]}. Avec le recul des glaciers, la plupart de ces lacs ont disparu, mais les traces en sont encore visibles^{[L 20]}.

Géologie

Formation

Le parc national de Sarek fait partie des alpes scandinaves, une réminiscence de la chaîne calédonienne^{[L 5]}, qui est aussi à l'origine des montagnes de l'Écosse, de l'Irlande, du Groenland et du Svalbard^[10]. L'orogenèse calédonienne est liée à la collision des plaques Laurentia et Baltica entre 450 et 420 Ma, avec la disparition par subduction de l'océan Iapetus^[11]. Juste après la formation de la chaîne, celle-ci fut affectée par l'apparition d'un rift qui finalement aboutit à la formation de l'océan Atlantique^[11]. La chaîne, ainsi morcelée, fut alors continuellement érodée jusqu'à aboutir à une pénéplaine^{[L 21]}.

À partir d'environ 60 Ma, la partie scandinave aussi bien que la partie nord-américaine subirent un important soulèvement tectonique^[12]. Les causes de celui-ci ne sont pas claires et plusieurs hypothèses ont été proposées^[12]. Une de ces hypothèses est l'influence du panache islandais, qui aurait soulevé la croûte^[12]. Une autre hypothèse est l'isostasie liée aux glaciations^[12]. Dans tous les cas, ce soulèvement permit de rehausser l'ancienne chaîne de plusieurs milliers de mètres^{[L 21]}.

Érosion

L'érosion de la chaîne ainsi rajeunie fut alors de nouveau sujette à l'érosion^{[L 21]}. Il y a 1,5 Ma, le quaternaire commença et avec lui une importante glaciation^{[L 22]}. Des glaciers commencèrent à se développer et à envahir les vallées, puis peu à peu s'unifièrent pour former un inlandsis qui recouvrit totalement la région^{[L 22]}. Plusieurs glaciations se succédèrent ainsi, forgeant le paysage que nous connaissons actuellement, avec des vallées en auge, des cirques glaciaires, des nunataks^{[S 1]}...

Le comportement de la chaîne à l'érosion dépend fortement de la nature du terrain, ce qui explique la diversité de relief en son sein. Ainsi, si le relief de Sarek (comme celui de Kebnekaise) est bien plus prononcé que les autres zones, en particulier les deux parcs nationaux voisins ; c'est en grande partie grâce à l'existence de dykes de diabases et diorites plus résistants à l'érosion^[13]. En effet, le parc se trouve dans un essaim de dykes qui datent de 608 Ma, ce qui correspond probablement au début de l'apparition du rift lors de la formation de l'océan Iapetus^[14]. Ces dykes représentent des intrusions dans ce que l'on appelle la nappe de Sarektjåkkå, une nappe de charriage composées de sédiments probablement déposés dans le bassin du rift^[15].

Glaciologie

Le parc comprend plus de 100 glaciers, ce qui est une des plus importantes concentrations du pays^{[S 2]}. Ces glaciers sont relativement petits, le plus grand étant Pårtejekna, dans le massif de Pårte, avec 11 km^{2[S 2]}. Cependant, certains de ces glaciers sont relativement grands pour la Suède, dont le plus grand glacier, à Sulitelma (au sud de Padjelanta), ne mesure que 33 km^{3[S 1]}. L'évolution de ces glaciers, et en particulier du glacier de Mikka (8 km^{2[S 2]}), peut être étudiée depuis la fin du XIX^e siècle, grâce aux travaux d'Axel Hamberg, qui datent de cette époque^{[S 3]}. La plupart des glaciers subissent une évolution similaire : entre 1883 et 1895, les glaciers ont généralement reculé, puis ont un peu avancé entre 1900 et 1916, avant d'entamer une nouvelle retraite^[16]. La taille des glaciers s'est ensuite stabilisée voire accrue, ce qui est interprété comme une augmentation des précipitations hivernales liée au réchauffement climatique, compensant l'effet des températures estivales plus hautes^[17]. Le retrait des glaciers a cependant reprit à un rythme particulièrement rapide au cours des années 2000^[18].

Milieu naturel

Le parc national de Sarek n'est pas le site le plus riche du pays ni même de la région en ce qui concerne la faune et la flore^{[L 23]}. Ceci qui s'explique en particulier par le fait que la plupart du parc excepté le sud et sud-est^{[L 5]} s'élève au dessus de la limite de croissance des conifères^{[L 23]}, située autour de 500 m dans la région^{[L 13]}. De même, contrairement à une grande partie de la région, le parc de Sarek possède peu de vastes lacs et de marais^{[L 23]}. En tout, environ 380 espèces de plantes vasculaires se trouvent dans le parc^{[L 24]}, et 182 espèces de vertébrés, soient 24 mammifères, 142 oiseaux, 2 reptiles, 2 amphibiens et 12 poissons^{[L 23]}. Parmi ces espèces, de nombreuses sont sur la liste rouge des espèces menacées en Suède, dont en particulier les grands carnivores.

La végétation suit un étagement assez strict, fondé sur le climat, et cet étagement de la végétation implique un étagement similaire de la faune, bien que souvent moins strict^{[L 23]}.

Étage montagnard

L'étage montagnard est relativement rare dans le parc, sa limite supérieure se situant à environ 500 m d'altitude sous ces latitudes septentrionales. La flore de cet étage est constituée de forêts primaires de conifères, principalement de pin sylvestre (Pinus sylvestris), mais avec aussi de l'épicéa commun (Picea abies)^{[L 24]}. Les pins peuvent atteindre une très grande taille, ce qui est en particulier le cas autour du lac Rittak, au sud du parc^{[L 25]}. Les sous-bois sont principalement recouverts de mousses et de lichens, en particulier le lichen des rennes, avec également quelques myrtilles, de la camarine noire (Empetrum nigrum) et de l'airelle rouge (Vaccinium vitis-idaea)^{[L 24]}.

Ces forêts sont les habitats privilégiés pour de nombreuses espèces animales. Parmi les grands carnivores, l'ours brun (Ursus arctos) est particulièrement fréquent dans le parc et celui voisin de Stora Sjöfallet^{[L 26]}. L'ours s'aventure aussi volontiers à l'étage subalpin^{[L 26]}. Le lynx boréal (Lynx lynx), classé espèce vulnérable en Suède^[19], est aussi courant autour des lacs Rittak et Laitaure, mais remonte aussi dans les forêts subalpines de la vallée de Rapadalen^{[L 27]}. Le renard roux (Vulpes vulpes) est relativement fréquent, et étend peu à peu son territoire vers les étages supérieurs, entrant alors en concurrence avec le renard polaire (Vulpes lagopus)^{[L 28]}. Pour les plus petits mammifères, la martre des pins (Martes martes), la belette (Mustela nivalis) et l'hermine (Mustela erminea) sont très fréquents, mais l'hermine habite aussi facilement les étages supérieurs^{[L 28]}. Parmi les herbivores, l'élan (Alces alces) est présent en très grande quantité, les forêts et les zones humides lui offrant une grande quantité de nourriture^{[L 28]}. Il a souvent une taille particulièrement impressionnante dans le parc, avec ses énormes bois^{[L 29]}.

Parmi les oiseaux caractéristiques des forêts de pins, il est possible d'apercevoir un certain nombre de strigiformes, telles que la chouette de l'Oural (Strix uralensis), et des picidés, en particulier le pic tridactyle^{[L 30]}. La mésange lapone (Poecile cinctus) est aussi particulièrement fréquente, tout comme la grive litorne (Turdus pilaris), la grive musicienne (Turdus philomelos) et la grive mauvis (Turdus iliacus)^{[L 30]}. Les reptiles et les amphibiens, soient le lézard vivipare (Zootoca vivipara), la vipère péliade (Vipera berus) et la grenouille rousse (Rana temporaria), sont aussi principalement situés dans ces forêts^{[L 31]}. Les vipères de la région du Rittak atteignent fréquemment des tailles remarquables^{[L 31]}.

Étage subalpin

L'étage subalpin est principalement constitué de forêt primaire de bouleaux^{[L 32]}. Ces forêts sont particulièrement exceptionnelles en densité et en richesse, ce qui est rendu possible par les quantités de sédiments arrachés des montagnes et déposés par les cours d'eau^{[L 33]}. C'est en particulier le cas dans la vallée de Rapadalen^{[L 33]}. En général, la transition entre les forêts de conifères et de bouleau est plus ou moins continue, le bouleau étant souvent présent dans les forêts de conifères en une proportion qui augmente avec l'altitude jusqu'à la disparition totale des conifères^{[L 25]}. La taille des arbres diminue petit à petit avec l'altitude^{[L 34]}. La limite haute de ces forêts de bouleau — et donc la limite des arbres — varie grandement dans le parc, allant de 600 m dans la vallée de Tjuolta à plus de 800 m dans la vallée Rapadalen^{[L 18]}.

Les forêts de bouleau comprennent aussi d'autres espèces d'arbres, parmi lesquelles le sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia), l'aulne blanc (Alnus incana), le tremble (Populus tremula) et le merisier à grappes (Prunus padus) sont relativement courants^{[L 33]}. La laitue des Alpes (Cicerbita alpina) est très répandue à cet étage et constitue une nourriture de choix pour les ours^{[L 33]}. L'angélique officinale (Angelica archangelica) est aussi présente, et croît jusqu'à atteindre parfois 2 ou 3 m^{[L 33]} ; plusieurs autres plantes de cet étage atteignent des tailles relativement exceptionnelles^{[L 35]}.

La frontière entre les forêts de bouleau et de conifères étant relativement floue, un grand nombre des espèces animales citées précédemment sont aussi présentes à l'étage subalpin^{[L 36]}. Quelques petits mammifères sont cependant plus fréquents ici que dans les forêts de conifères, avec en particuliers plusieurs petits rongeurs tels que la musaraigne commune (Sorex araneus), le campagnole agreste (Microtus agrestis), mais aussi le renne (Rangifer tarandus)^{[L 37]}. Ces derniers sont des animaux domestiqués par les Samis dans le parc, et sont présents à cet étage au printemps, mais en été ils montent à de plus hautes altitudes^{[L 37]}. Les ours bruns sont très courants dans les vallées de Tjuolta et Rapadalen^{[L 38]}. Cependant, ce qui fait la principale richesse de cet étage est la grande quantité et variété d'oiseaux^{[L 39]}. Le pouillot fitis (Phylloscopus trochilus), le sizerin flammé (Carduelis flammea), le pinson du Nord (Fringilla montifringilla), la bergeronnette printanière (Motacilla flava), le traquet motteux (Oenanthe oenanthe) et le gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) font partie des espèces caractéristiques des forêts de bouleaux du parc^{[L 39]}. Le lagopède des saules (Lagopus lagopus) est également l'une des espèces les plus communes de ces milieux^{[L 40]}.Dans ces forêts peuvent aussi être observés régulièrement les rapaces faucon émerillon (Falco columbarius) et buse pattue (Buteo lagopus) bien qu'ils nichent le plus souvent dans les falaises^{[L 39]}. Le faucon gerfaut (Falco rusticolus) et l'aigle royal (Aquila chrysaetos), normalement présents à de plus basses altitudes, sont malgré tout présents dans le parc^{[L 41]}.

Étage alpin

L'étage alpin est en fait lui-même divisé en plusieurs étages^{[L 42]}. Le premier sous-étage est principalement constitués de landes, avec en particulier des arbrisseaux d'aulnes, des mousses, des lichens et fréquemment de denses tapis de camarine noire^{[L 42]}. On trouve différents types de landes, certaines landes par exemple comportent du lycopode des Alpes (Diphasiastrum alpinum) allié au busserole des Alpes (Arctostaphylos alpinus), formant un tapis particulièrement coloré en automne^{[L 43]}. Localement, on trouve de la silène acaule (Silene acaulis) et Pedicularis lapponica, apportant de la couleur aux landes qui sont autrement monotones^{[L 43]}. Dans les sols calcaires, la végétation est plus riche, formant des prairies avec de la dryade à huit pétales (Dryas octopetala) comme espèce caractéristique, mais également de la saxifrage à feuilles opposées (Saxifraga oppositifolia), de la bartsie des Alpes (Bartsia alpina), du pied de chat alpin (Antennaria alpina} et de la véronique des Alpes (Veronica alpina)^{[L 43]}. En montant en altitude, les saules nains (Salix herbacea) et différents lichens deviennent prédominants, formant ainsi un deuxième étage^{[L 44]}. Progressivement, les plantes se font de plus en plus rares, et au dessus de 1 500 m, seules 18 plantes sont encore présentes^{[L 45]}.

Trois mammifères rares sont présents à cet étage. Le glouton (Gulo gulo) a un vaste territoire, s'étendant jusqu'aux forêts de conifères en hiver, mais son principal territoire est à l'étage alpin^{[L 46]}. Il se nourrit avant tout de charognes, mais peut chasser aussi les petits rongeurs, oiseaux et insectes^{[L 46]}. Il s'agit d'une espèce menacée en Suède, avec une estimation de 360 individus dans le pays en 2000^[20]. Le renard polaire, espèce en danger de disparition en Suède avec 50 individus dans tous le pays^[21], creuse des réseaux extensifs de terrier au-dessus de la limite des arbres, plusieurs familles pouvant habiter un même terrier^{[L 46]}. Enfin, le parc était l'un des derniers refuges du loup (Canis lupus)^{[L 46]}, espèce classée en danger de disparition en Suède^[22], et au cours des années 1974-1975, seul un loup fut trouvé en Suède, précisément dans le parc^[23]. Si leur nombre a maintenant augmenté à nouveau dans le pays^[24], ils n'ont toujours pas retrouvé une population fixe dans le parc^[25]. En dehors de ces trois mammifères, la présence du lemming des toundras de Norvège (Lemmus lemmus) est attestée^{[L 47]}. Sa population est extrêmement variable en nombre, avec certaines années de gigantesques pics de population, suivis immédiatement par un déclin très rapide^{[L 47]}. Ce phénomène n'est pas tout à fait compris, il semble que des conditions climatiques favorables et donc un surplus de nourriture soient responsables de la rapide croissance des populations, mais la raison de leur subit déclin n'est pas claire, bien que des maladies contagieuses semblent y jouer un rôle^{[L 47]}. Ces cycles influencent aussi les animaux qui chassent le lemming^{[L 47]}.

Beaucoup d'oiseaux de ces altitudes sont associées aux zones humides, mais en dehors de ceux-ci, on trouve aussi le lagopède alpin (Lagopus muta)^{[L 47]}, le harfang des neiges (Bubo scandiacus), l'alouette hausse-col (Eremophila alpestris), le pipit farlouse (Anthus pratensis), le bruant des neiges (Plectrophenax nivalis)^{[L 48]} et le bruant lapon (Calcarius lapponicus) comme espèces caractéristiques^{[L 49]}.

Zones humides

Si le parc ne présente pas les vastes marais ou lacs qui caractérisent le reste de la région, l'eau n'en demeure pas moins un élément omniprésent. Ces zones humides peuvent présenter une grande richesse et diversité en faune et flore. Dans ces zones humides aussi, l'étagement de la végétation reste valable. Ainsi à l'étage montagnard, les sols humides sont couverts de fleurs telles que le lédon des marais (Rhododendron tomentosum), des linaigrettes, Ranunculus lapponicus, la renoncule tête d'or (Ranunculus auricomus), la pyrole à une fleur (moneses uniflora), la brunelle commune (Prunella vulgaris) et le gaillet des marais (Galium palustre)^{[L 50]}. À l'étage subalpin, les prairies humides font la part belle à des tapis de trolle d'Europe (Trollius europaeus), de populage des marais (Caltha palustris) et à la pensée à deux fleurs (Viola biflora)^{[L 33]}. Enfin, à l'étage alpin, les plantes de l'étage subalpin sont encore présentes et s'associent avec Pedicularis sceptrum-carolinum^{[L 43]}, mais la richesse de ces milieux diminuent avec l'altitude.

Les zones humides du parc sont avant tout réputées pour leur grande richesse en oiseaux. Ainsi, la grue cendrée (Grus grus), le chevalier sylvain (Tringa glareola) et le hibou des marais (Asio flammeus) s'observent aux plus faibles altitudes^{[L 30]} tandis que la sarcelle d'hiver (Anas crecca), le canard siffleur (Anas penelope), le fuligule milouinan (Aythya marila), le harle huppé (Mergus serrator), le phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus) et le bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) sont fréquents dans le delta de Laitaure et le lac de Pårekjaure^{[L 40]}. À une plus haute altitude encore, le lac Vardojaure est lui aussi riche en oiseaux, avec de nombreux canards par exemple, ainsi que le pluvier doré (Pluvialis apricaria), caractéristique de l'étage alpin, et ce, même en dehors des zones humides^{[L 51]}. Le lac de Låotakjaure, à la frontière avec Padjelanta, est, malgré son aspect rude, intéressant d'un point de vue ornithologique^{[L 52]}. Ainsi, quelques espèces rares y sont présentes, telles que l'oie naine (Anser erythropus), la bécassine double (Gallinago media) et le pipit à gorge rousse (Anthus cervinus) ainsi que l'harelde kakawi (Clangula hyemalis), la barge rousse (Limosa lapponica)^{[L 52]}. Enfin, le plateau de Luottolako est aussi digne d'intérêt, avec en particulier une concentration de bécasseau violet (Calidris maritima) supérieure à n'importe où ailleurs en Suède^{[L 53]}.

Dans les cours d'eau du parc, l'omble chevalier (Salvelinus alpinus), la truite (Salmo trutta) et le vairon (Phoxinus phoxinus) ont été observés^{[L 36],[L 41]}.

Histoire

Les Samis

Les premiers habitants de la région arrivèrent au moment du retrait de l'inlandsis il y a 8 000 ans^{[P 1]}. Il s'agissait probablement des ancêtres des Samis, peuple nomade habitant le nord de la Scandinavie^{[P 1]}. Ils vivaient initialement de la cueillette et de la chasse — en particulier des rennes^[26]. Pour ce peuple, les montagnes revêtaient souvent une connotation religieuse, et plusieurs constituaient ainsi des Sieidi, des lieux de culte^{[P 2]}. Des sacrifices d'objets (par exemple des bois de rennes) étaient souvent réalisés en ces lieux^{[P 2]}. Un des Sieidis les plus importants en Suède se situe au pied de la montagne de Skierfe (1 179 m), à l'entrée de la vallée de Rapadalen^{[P 2]}. Des Samis de toute la région convergeaient vers ce point pour les cérémonies^{[P 2]}. Le massif d'Apär, lui, était considéré comme la maison des démons et la légende dit qu'on entend dans le massif le fantôme d'un enfant illégitime^{[P 3]}.

Malgré leur mode de vie de chasseur-cueilleur, les Samis conservaient quelques rennes domestiques avec eux, qu'ils utilisaient pour le transport et la production de lait^[25], entre autres. Mais à partir du XVII^e siècle, le nombre de rennes domestiqués augmenta, et les Samis commencèrent à organiser leur déplacements en fonction des besoins de pâture des rennes^[25]. Peu à peu, la chasse au renne sauvage fut ainsi remplacé par l'élevage^[25]. Dans les montagnes, les Samis développèrent alors peu à peu un schéma de transhumance^[25]. Ils passaient en effet l'hiver dans les plaines à l'est du parc et se déplaçaient vers les montagnes en été, principalement Padjelanta^{[S 4]}. Sarek était alors principalement un lieu de passage, même si certaines prairies (Skarja et Pielavalta en particulier) étaient utilisées pour la pâture^{[S 4]}. Quelques huttes (kåta) furent construites dans le parc, utilisées lors de ces grands déplacements — qui pouvaient durer plusieurs semaines^{[S 5]}. Peu à peu, ils laissèrent paître naturellement les rennes, les Samis ne suivant plus les troupeaux de la même façon^[25].

Sarek et les Suédois

Lorsque le territoire Same fut intégré à la couronne suédoise, les Samis devaient payer des taxes au même titre que les autres Suédois^[27]. Au XVII^e siècle, les Samis furent évangélisés par ces derniers, qui construisirent des églises et des marchés, le plus souvent aux endroits où les Samis avaient l'habitude de passer l'hiver^[27].

Pour les Suédois, les montagnes avaient un aspect effrayant et dangereux, et ils n'osaient donc pas s'y aventurer^{[S 6]}. Ainsi, lorsque les premiers gisements métallifères furent découverts dans la région, les Suédois tentèrent de convaincre des Samis de prospecter dans les montagnes pour trouver de nouveaux gisements, en particulier d'argent^[28]. Mais de manière générale, les Samis n'osaient pas dévoiler ces informations par craintes des critiques des autres Samis^[28]. En effet, une telle découverte impliquait que les Samis allaient sans doute par la suite être enrôlés de force dans l'exploitation de la mine et dans le transport du minerais^[28]. À noter, l'exception d'un gisement à Alkavare, dans le parc de Sarek, qui fut dévoilé par un Sami très pauvre, qui fut ensuite très mal vu par son clan^[28]. Quoi qu'il en soit, l'exploitation de la mine commença en 1672, mais elle ne s'avéra pas rentable et fut donc abandonnée en 1702^[28]. Cette mine fut parfois reprise par quelques individus sans succès^[28]. Les ruines de deux bâtiments, ainsi qu'une petite chapelle sont encore visibles à proximité^[28].

Le premier Suédois à oser s'aventurer dans ces montagnes fut Carl von Linné lors de son expédition lapone en 1732^{[S 6]}. Il fallut attendre encore les années 1870 pour avoir la cartographie de la région par Gustaf Wilhelm Bucht^{[S 7]}. Peu de temps après, le français Charles Rabot fut le premier a gravir le sommet Sarektjåkkå, en 1881^{[S 7]}. Les années 1890 marquèrent le début d'expéditions scientifiques systématiques^{[S 8]}. En particulier, à partir de 1895, Axel Hamberg, qui avait participé à l'expédition vers le Groenland avec Adolf Erik Nordenskiöld, commença son étude de la région^{[S 8]}. Il étudia le parc, et en particulier ses glaciers, jusqu'à sa mort en 1931^{[S 8]}. Il réalisa en particulier une carte de bien meilleure qualité et fit construire 5 cabanes dans le parc pour faciliter ses études^{[S 8]}. Les travaux d'Axel Hamberg furent particulièrement importants dans la connaissance du parc du grand public^{[S 8]}.

Protection

Yellowstone devint le premier parc national au monde en 1872^[29], événement qui créa un élan de protection de la nature dans le monde entier. En Suède, l'explorateur polaire Adolf Erik Nordenskiöld fut le premier à proposer d'appliquer ce nouveau concept pour protéger la nature suédoise^[30]. Axel Hamberg, Adolf Erik Nordenskiöld et d'autres plaidèrent ensemble pour la création des premiers parcs nationaux du pays et en particulier de Sarek^[30]. Ils convainquirent le botaniste suédois Karl Starbäck de l'université d'Uppsala d'aborder la question au parlement, duquel il était membre^[30]. En mai 1909, la proposition fut acceptée^[30], et les 9 premiers parcs nationaux non seulement de Suède mais aussi d'Europe furent créés, qui incluaient Sarek et, entre autres, son voisin Stora Sjöfallet^[31].

Au milieu du XX^e siècle, avec les développements massifs de l'hydroélectricité en Suède (cf énergie en Suède), les grands fleuves du nord du pays furent parsemés de barrages^{[S 9]}. Ces barrages atteignirent même les parcs nationaux, le parc national de Stora Sjöfallet en particulier fut amputé de près d'un tiers de sa superficie avec la création d'un barrage en 1919^[32]. Mais en 1961 fut signé un accord appelé la « paix de Sarek » (freden i Sarek), qui empêchait les développements hydroélectriques dans le parc de Sarek, ainsi que sur certaines rivières, appelées rivières nationales^[33]. Ceci entraîna aussi la création du parc national de Padjelanta^[33].

En 1982, l'union internationale pour la conservation de la nature (IUCN) mentionna une vaste zone comprenant le parc national de Sarek dans sa liste indicative des sites naturels dignes d'être classés patrimoine mondial de l'UNESCO^[34]. La Suède proposa alors une partie de cette zone, la réserve naturelle de Sjaunja, pour l'inscription sur la liste du patrimoine mondial, mais l'IUCN conseilla en 1990 une extension du site proposé^[34]. En 1996, le parc de Sarek, ainsi que les aires voisines de Padjelanta, Stora Sjöfallet, la réserve naturelle de Sjaunja, la réserve naturelle de Stubba, le parc national de Muddus et trois petites zones adjacentes, pour un total de 9 400 km², furent classés au patrimoine mondial par l'intermédiaire du site mixte (culturel et naturel) région de Laponie^[26]. Le parc est aussi inclu dans le réseau natura 2000^[35]. L'inscription au patrimoine mondial permit au parc d'avoir son premier plan de protection, qui est de nos jours rédigé en général au moment même de la création d'un parc (ce n'était pas le cas à l'époque de la création de Sarek). Ce plan de protection fut rédigé en concertation avec les Samis^[36], qui n'avaient pas été consultés lors de la création du parc. Ce processus fut récompensé par le WWF^[36].

Dans le plan directeur du Naturvårdsverket de 2007 pour les parcs nationaux, il est prévu que le parc de Sarek soit agrandit pour inclure la partie manquante du delta du Laitaure, ainsi que la vallée de Tjuoltadalen, au sud du parc^[37]. Cette extension avait déjà été proposée dans le plan directeur de 1989, mais la situation a changé avec l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'extension proposée faisant partie du bien région de Laponie^[37].

Gestion et réglementation

Cas général

Comme pour la plupart des parcs nationaux de Suède, la gestion et l'administration sont divisées entre l'agence suédoise de protection de l'environnement (Naturvårdsverket) et le conseil d'administration des comtés (Länsstyrelse)^[38]. Le Naturvårdsverket est en charge de la proposition des nouveaux parcs nationaux, sur consultation des conseils d'administration des comtés et des communes, et la création est entérinée par un vote du parlement^[38]. Le terrain est ensuite acheté par l'état, par l'intermédiaire du Naturvårdsverket^[38]. La gestion du parc est ensuite principalement entre les mains du comté, c'est-à-dire du conseil d'administration du comté de Norrbotten pour le parc de Sarek.

Les règles du parc sont relativement strictes, afin de préserver le parc dans l'état quasi-vierge qui le caractérise. Ainsi, la pêche, la chasse, la cueillette ou toute autre activité pouvant nuire à la nature sont interdits, à l'exception de la cueillette de baies et de champignons comestibles^[39]. De même, tout véhicule motorisé est interdit dans le parc^[39].

L'exception same

Les Samis bénéficient de plusieurs dérogations aux règles sus-citées. En effet, depuis 1977, le peuple Sami est reconnu par la Suède comme peuple autochtone et minorité nationale, ce qui implique que le peuple et son mode de vie sont protégés par la loi^[40]. Ainsi, les Samis ont le droit de pratiquer l'élevage de rennes dans le parc^[39]. Aussi, le parc étant situé sur le territoire des villages sames de Sirkas, Jåhkågaskka et Tuorpons, les samis rattachés administrativement à ces villages ont le droit de faire pâturer leur rennes dans le parc^[41]. Dans le cadre de ces activités, les Samis ont le droit d'utiliser des véhicules motorisés (tels que la motoneige ou l'hélicoptère)^[39].

Ces droits particuliers ne sont pas sans créer de conflits avec la protection de la nature. Par exemple, les carnivores s'attaquent parfois aux rennes des Samis, ce qui a amené à l'abattage d'un loup en 2007^[42], espèce pourtant très menacée en Suède. De même, l'utilisation de la motoneige et la pâture sont des menaces pour la végétation du parc. Ceci explique l'importance de la rédaction du plan de protection du parc en concertation entre autres avec les Samis et des scientifiques.

Tourisme

Historique et fréquentation

Le parc national de Sarek figure dans l'esprit des Suédois comme un des plus beaux paysages de leur pays. Enthousiasme initié par le livre d'Axel Hamberg sur le parc, présentant Sarek comme le joyau de la Laponie suédoise^{[S 10]}.

Dès 1886, l'association suédoise de promotion du tourisme Svenska Turistföreningen (STF), créé l'année précédente, mentionna Sarek comme un site touristique potentiel^{[S 11]}. Cependant, le nombre de touristes ne dépassa pas quelques dizaines^{[S 11]}. En 1900, l'association étudia la possibilité de créer un grand chemin de randonnée à travers les montagnes de Laponie, entre Abisko et Kvikkjokk^{[S 12]}. Le projet initial passait à travers le parc, avec un chemin balisé, une traversée de Rapaselet en bateau et un refuge près de la rivière^{[S 10],[S 12]}. Le projet fut cependant abandonné, STF se concentrant principalement sur le Kebnekaise et le Sylarna^{[S 10]}. Si le sentier en question, appelé Kungsleden, passe tout de même dans le parc, il n'en longe que l'extrémité est^[3].

En 1946, Dag Hammarskjöld popularisa l'expression vår sista stora vildmark (notre dernière grande aire sauvage)^{[S 9]}. Dag Hammarskjöld prôna ainsi le tourisme dans le parc sans porter atteinte à la nature^{[S 9]}. Le livre d'Edvin Nilsson sur Sarek en 1970 offrit une renommée accrue au parc, si bien que la fréquentation passa, de 200 ou 300 touristes par an dans les années 1960, à 2 000 en 1971^{[S 13]}. Cette soudaine affluence créa des problèmes, car la plupart des touristes passaient par la même vallée de Rapadalen : le peu de sentiers existants ne pouvait les canaliser correctement^{[S 13]}.

Activités et infrastructures

Si malgré les différents attraits du parc la fréquentation reste faible, c'est avant tout parce qu'il est très difficile d'accès. Il est possible d'accéder au parc depuis Ritsem (au nord), desservi par un bus depuis Gällivare, puis prendre un ferry à travers le lac Akkajaure, et rejoindre le parc par la marche^[43]. Cette voie est réputée être une des plus belles façons d'accéder au parc^[43]. Une autre façon est de traverser la rivière Stora Luleälven par le barrage^[43]. Depuis le sud, le parc est accessible par Kvikkjokk, en suivant le Kungsleden ou depuis Staloluokta à Padjelanta^[43]. Il est aussi possible d'arriver dans le parc par hélicoptère ou par bateau, les Samis ayant le droit de survoler la zone ou de conduire des bateaux à moteurs^{[S 14]}.

Le parc en lui-même ne comprend quasiment aucune infrastructure. Il existe quelques ponts et sentiers, construits principalement pour la transhumance des rennes avec les Samis^{[S 15]}. En particulier, la vallée de Rapadalen est réputée pour être très difficile à remonter, du fait du grand nombre d'affluents de la rivière à traverser et des denses forêts de bouleau qui la recouvrent^{[L 7]}. Ceci rend le parc potentiellement dangereux, en particulier en cas de mauvaises conditions climatiques, ou lorsque les torrents sont gonflés par la fonte des neiges, devenant alors difficiles à traverser. Axel Hamberg a ainsi perdu deux de ses collaborateurs dans le parc, et fut un des premiers à avertir du danger du parc^{[S 16]}. De même, il n'y a pas de refuges pour touristes^{[S 17]}. Il est donc recommandé de ne pas s'aventurer dans le parc en l'absence d'expérience de la randonnée de montagne^[44].

Notes et références

• (en) Kai Curry-Lindahl, Sarek, Stora Sjöfallet, Padjelanta : three national parks in Swedish Lapland, Stockholm, Rabén & Sjögren, 1968 

• (en) (sv) Kurt Kihlberg, Laponia : Europas sista vildmark : Lapplands världsarv = Laponia : the last wilderness in Europe : Lapland's World Heritage Site, Rosvik, Nordkalotten, 1997 (ISBN ISBN 91-972178-8-3) 

• (sv) Tore Abrahamsson, Detta är Sarek : [vandringar, bestigningar, geologi, fauna, flora], Stockholm, Bonnier Alba, 1993 (ISBN 91-34-51134-2) 

• Autres

Voir aussi

Bibliographie

• (en) Edvin Nilsson, Sarek : Lapland's wild-life sanctuary, Stockholm, Bonnier, 1976 (ISBN 91-0-030035-7) 
• (en) Kai Curry-Lindahl, Sarek, Stora Sjöfallet, Padjelanta : three national parks in Swedish Lapland, Stockholm, Rabén & Sjögren, 1968 
• (en) Claes Grundsten, Sarek and Kebnekaise : where the light is ever-changing, Stockholm, Prisma, 2001 (ISBN 91-518-3938-5) 
• (en) (sv) Kurt Kihlberg, Laponia : Europas sista vildmark : Lapplands världsarv = Laponia : the last wilderness in Europe : Lapland's World Heritage Site, Rosvik, Nordkalotten, 1997 (ISBN ISBN 91-972178-8-3) 

Articles connexes

• Région de Laponie
• Parcs nationaux de Suède
• Alpes scandinaves

Lien externe

• (en) Sarek National Park sur Naturvårdsverket

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Le 12 novembre 2011, Parc national de Sarek a été proposé pour être reconnu comme « article de qualité ». Vous pouvez donner votre avis sur cette proposition. Suivi des modifications de l'article depuis la proposition.