Teinturerie

Une teinture est un colorant absorbé par le support et qui se mélange à sa couleur initiale, au lieu de la recouvrir comme un pigment. Par exemple un tissu bleu plongé dans un bain de teinture jaune deviendra vert, par combinaison du bleu et du jaune.

Le principe de la teinture nécessite un produit colorant, un fixateur et de l'eau.

Les teintures sont utilisées en cosmétique pour les cheveux, en ameublement pour teinter les bois ou les textiles, en confection pour les vêtements, en maroquinerie pour le cuir, en peinture, etc.

En phytothérapie, on parle de « teinture mère » lorsque les composantes actives d'une plante sont extraites avec un alcool.

Sommaire 1 Historique 1.1 Teintures naturelles 2 Teintureries Industrielles. 3 Qualités des teintures 4 Généralités sur les teintures 4.1 Principales classes de colorants utilisés actuellement 4.1.1 Colorants pour fibres d'origine cellulosique 4.1.2 Colorants pour fibres d'origine animale 4.1.3 Colorants pour fibres artificielles type di et tri-acétate de cellulose 4.1.4 Colorants pour fibres synthétiques 5 Teinture et présentation des matières à teindre 6 Teinture et machines utilisées en fonction de l'état de la marchandise 7 Teinture et propriétés 7.1 Propriétés et solidités 8 Produits chimiques utilisés le plus fréquemment en teinturerie. 9 Adjuvants ou auxiliaires utilisés dans le textile. 10 Opérations préparatoires à la teinture. 10.1 Encollage 10.2 Désencollage 10.3 Débouillissage 10.4 Lavage 10.5 Blanchiment 10.6 Dégraissage 10.7 Décreusage ou dégommage 10.8 Désenzymage 10.9 Flambage ou grillage 10.10 Gaufrage 10.11 Préfixage 10.12 Préformage 10.13 Détortionnage 10.14 Suçage 10.15 Essorage 10.16 Crabbing 10.17 Séchage 11 Opérations spécifiques à certaines fibres textiles. 11.1 Mercerisage 11.2 Caustification 11.3 Carbonisage 11.4 Foulonnage 11.5 Feutrage 11.6 Bio-polish 12 Opérations de finissage et apprêts mécaniques. 12.1 Foulardage 12.2 Ramage 12.3 Dérompage 12.4 Calandrage 12.5 Tondage 12.6 Brossage 12.7 Décatissage 12.8 Plissage 12.9 Ratinage 12.10 Lainage 12.11 Grattage 12.12 Émerisage 12.13 Glaçage 12.14 Moirage 13 Notes et références 14 Voir aussi 14.1 Articles connexes 14.2 Liens externes

Historique

L'indigo, une teinture bleue extraite de l'indigotier est une des plus vieilles teintures connues, des traces en ont été retrouvées sur des vêtements tissés de l'Égypte antique.^[1]

1 000 avant J.C., le port de Tyr était réputé pour la pourpre.^[1]

En 1850, la découverte des sels de chrome comme mordant pour fixer la teinture dans les fibres du tissu permet la réalisation de teintures dont les couleurs ne déteignent plus.^[1]

En 1856, William Henry Perkin découvre par erreur la mauvéine alors qu'il tentait de synthétiser de la quinine qui a la propriété de teindre la soie et a donné naissance à toute une famille de teintures.^[1]

La garance et l'indigo furent synthétisés respectivement en 1869 et en 1897. Ces molécules synthétiques résistent très bien au lavage.

Depuis le début des années 1990, l'emploi des colorants de synthèse dans le secteur du textile est soumise à une règlementation stricte car certains produits utilisés auparavant libéraient des substances cancérigènes.^[2]

Teintures naturelles

(surtout employées en teinture artisanale) :

• Bleu : indigotier, feuilles de guède, baie de sureau
• Brun à noir : enveloppe de noix, café, chou, écorce de saule ou de bourdaine.
• Jaune : gaude (réséda jaunâtre), achillée, pelures d'oignon, thé du Paraguay, fleurs de camomille, érable, absinthe, tanaisie, mûre
• Rouge : racines de garance, cochenille, œufs de kermès, henné
• Pastel, pâte de pigments colorés aux tons clairs
• Pourpre : murex
• Vert : prêle, minium, graines de caroube
• Violet : rose trémière, fleur de souci

Teintureries Industrielles.

En teinturerie industrielle on distingue deux sortes de teintureries.

• La teinturerie à façon.

La teinturerie à façon reçoit et traite de la marchandise qui ne lui appartient pas. Elle a pour mission de transformer la marchandise textile écrue ayant peu de valeur ajoutée, en une marchandise ennoblie à haute valeur ajoutée.

Ce genre d'entreprise possède généralement un parc de machines très important et très diversifiés étant donné qu'elle doit faire face à des demandes très diverses de la part de la clientèle.

Elle est responsable de la marchandise qui lui est confiée et doit par conséquent faire face en cas de dégradation de la marchandise.

• La teinturerie intégrée.

La teinturerie intégrée est un département faisant partie d'une entreprise dont la vocation première est soit un tissage, une bonneterie ou une filature. Pour des raisons diverses^[3], ces entreprises ont choisit d'avoir leur propre teinturerie et devenir ainsi indépendante des teintureries à façon. En outre, certains ont leurs propres ateliers de confection.

Dans ces entreprises , le parc de machines est plutôt limité à ce que fait l'entreprise (il ne sera pas le même dans un tissage ou dans une bonneterie ou dans une filature).

En cas de problèmes lors de la teinture, il est plus aisé de trouver un compromis puisque l'on travaille pour soi.

Qualités des teintures

Modèle:En cours d'écriture

D'une manière générale une teinture doit correspondre à l'usage auquel l'article une fois terminé sera soumis. On utilise à cette fin le terme de solidités qui n'a rien à voir au point de vue de la résistance d'un article.

Les principales solidités auxquelles un textile doit faire face sont :

Solidité à la lumière, au lavage, au chlore, au nettoyage à sec, à la sueur acide ou alcaline, au frottement, au boulochage etc.

Il existe des normes ISO, DIN, NF bien précises à ce sujet.

Le teinturier choisira la classe de colorant en fonction de l'usage que le client lui indiquera. Les solidités d'un article maillots de bain n'ont rien à voir avec les draperies ou les sous vêtements.

Certaines classes de colorants sont réputées pour leur hautes voir très hautes solidités, naturellement cela a un prix, que le client n'est pas toujours disposé de payer.

Il existe dans chaque classe de colorants de très bons produits pour des usages spécifiques, ce sera donc de commun accord que le donneur d'ordre et le teinturier^[4] choisiront ce qu'il y a lieu de faire.

Ces solidités intéressent naturellement le consommateur final.

Pour le donneur d'ordre et le teinturier, d'autres facteurs interviennent.

Avant tout une teinture doit être à la nuance^[5] demandée par le client.

1. Défaut d'une nuance : plus claire, trop foncée, trop terne, trop vive, sale

Les "solidités générales" de la teinture peuvent être excellentes, si le client n'a pas la nuance qu'il souhaite cela ne vaut rien.

Ensuite il faut que la teinture soit uniforme sur toute la surface de la marchandise et pénétrée au cœur de la marchandise. Il faut également qu'elle soit exempte de certains défauts que la fabrication peut engendrés tout au long du cycle de la teinture.

Quelques exemples : des taches claires, foncées ou grasses, des trous, des plis marqués, des frottements usés ou brillants.

Il faut aussi que d'un bain à l'autre il y ait une reproductibilité de la nuance, c'est l'aspect de la teinture le plus difficile à respecter. Et qui est généralement la source des plus grands conflits entre les intéressés. Il arrive que l'on ne puisse améliorer une passe non conforme pour la nuance, cela se solde par un compromis, une réduction de prix, etc.

La perception des couleurs varie d'un individu à l'autre et est fonction de la lumière et de l'environnement dans lequel on se trouve, ceci était cause de litiges même au sein de l'entreprise^[6].

Pour palier à cela, de plus en plus, les nuances sont passées dans un spectro-photomètre qui mesure la chaleur de nuances et édite un rapport de correspondance entre la demande et le produit obtenu. Avec une certaine tolérance.

Toutefois, les écarts de tolérances entre 2 bains sont tels, que dans certains cas il faut revenir à l'appréciation humaine.

Exemple : pour un coloris beige type client, une première teinture est réalisée et est à l'issue de la teinture légèrement différente du type client, en théorie et en pratique, on va corriger par un apport de ce que le teinturier/coloriste estime ou ce que le spectro photomètre indique.

Il arrive que le reproductibilité ne soit pas encore suffisante, une nouvelle correction est apportée. Il arrive qu'a un moment, on ne puisse plus améliorer. Des choix s'imposent, ou on démonte (détruire la teinture) la nuance et on recommence en espérant faire mieux (ce qui n'est pas garanti) ou on soumet la nuance obtenue au client.

Celui ci pour diverses raisons (besoin urgent de la marchandise, négociation sur le prix etc.) peut accepter le coloris légèrement différent.

Sur un suivit de bain (plusieurs commandes successives dans le même coloris) il arrive ainsi que les écarts entre les bains soient tels que la tolérance autour du type initial ne soit plus acceptable. Le spectro acceptera l'écart par rapport au type, alors que l'œil par comparaison entre les productions ne pourra pas l'accepter.

Ceci est un peu compliqué à expliquer, mais sur le terrain, à la vue des échantillon, cela saute aux yeux.

Généralités sur les teintures

La teinture et tous les traitements qui s'y rapportent ont plutôt tendance à dégrader les fibres qui sont traitées. L'art du teinturier consiste à teindre ces matières en respectant le plus possible les qualités intrinsèques de la marchandise. Suivant la provenance de la matière, ces qualités intrinsèques peuvent être très différentes. Ainsi les articles destinés aux hôpitaux (draps par exemple), doivent satisfaire à des critères de qualité très élevés. Idem pour les articles destinés à l'armée. Un des critères pris en compte est le DP (degré de polymérisation) qui doit rester très élevé. Certains cotons à l'état non traités ayant des valeurs inférieures dès le départ ne pourront donc pas être utilisés pour ce type d'application.

• Il en va de même pour la laine, où non seulement la race de mouton intervient mais aussi la partie du corps d'où elle provient.

Remarque : Lorsqu'un teinturier rate la teinture, il ne jette pas la marchandise^[7]. Pour cela, il lui faudra « démonter^[8] » la teinture avec des agents agressifs qui vont non seulement détruire les colorants, mais également diminuer les solidités intrinsèques des fibres concernées. Ensuite, il faudra reteindre en espérant que le défaut ait disparu.

• Il arrive ainsi que l'on achète un article qui soit déjà de moindre qualité tout en étant neuf. Si l'on n'arrive pas a une amélioration de la partie ratée, la marchandise passe en second choix, voir en troisième choix.

Principales classes de colorants utilisés actuellement

Colorants pour fibres d'origine cellulosique

1. Colorants directs,
2. Colorants réactifs,
3. Colorant au soufre,
4. Colorants Indigo,
5. Colorants de cuves,
6. Colorants leuco-dérivés des colorants de cuves,
7. Naphtols.

Quelques autres sont moins utilisés actuellement, ou ne le sont plus.

1. Les colorants basiques

Colorants pour fibres d'origine animale

1. Colorants acides, (foulons, acide faible, acides forts),
2. Colorants a mordant, (pré-chromage, chromage simultané, post-chromage,
3. Colorants réactifs,
4. Colorants de cuve,
5. Colorants métallifères 1.1 et 1.2,
6. Colorants basiques,
7. Colorants directs (quelques éléments seulement).

Colorants pour fibres artificielles type di et tri-acétate de cellulose

1. Colorants dispersés ou plasto-solubles.

Colorants pour fibres synthétiques

1. Colorants cationiques et dispersés pour fibres acryliques et fibres polyester,
2. Colorants acides, métallifères 1.1,2,1, dispersés pour les polyamides.

Dans le cas de mélanges de fibres, une sélection est faite et la teinture se déroule en une ou deux étapes.

Teinture et présentation des matières à teindre

La teinture peut intervenir à différents stades de la production.

• La matière peut se présenter sous forme :

1. de bourre^[9],
2. de mèches de peigné^[10],
3. de fils (en bobines, en écheveaux, en fuseau, sous forme de chaîne ourdie),
4. de pièces (tissus, tricots, tresses, dentelles, filets, tapis,)
5. de panneaux à assembler après teinture, de vêtements confectionnés),
6. de ficelles pour salaisons, de bas, de lacets, de ruban Velcro, de plumes.

Pour chaque stade de fabrication le matériel de teinture sera différent et la technique de teinture adaptée.

Teinture et machines utilisées en fonction de l'état de la marchandise

Actuellement toutes les machines servant à traiter le textile sont en acier inoxydable.

La teinture se fait :

1. Par empaquetage : bourre et écheveaux ; la marchandise est immobile, le bain circule au travers dans les deux sens.
2. Par pulvérisation d'une solution de colorant et fixation par vaporisage : fils et ruban de peigné à la continu
3. Par points de contact : ruban de peigné
4. Par épuisement avec des machines à guindres^[11] : écheveaux à l'air libre ou en armoire ; la marchandise circule
5. Par épuisement avec des machines pour bobines^[12] : la marchandise est immobile, le bain circule au travers dans les deux sens (intérieur extérieur, extérieur intérieur).
6. Pour les panneaux : dans des barques^[13] à palettes de différents modèles
7. Pour les bas nylon : par pulvérisation et vaporisage mis sur forme^[14] ou avec la barque à palette ; les bas sont teints dans des filets puis mis sur forme pour sécher et fixer la taille.
8. Pour les vêtements confectionnés : dans des machines à tambour semblables à des machines à laver industrielle.
9. Pour les tricots : en boyau sur barques à tourniquet^[15], barques haute température, Jet^[16], et d'autres machines qui ont été plus ou moins abandonnées depuis l'arrivée des Jet.
10. Pour les tissus il y a deux possibilités :

• En discontinu

1. En boyau sur les mêmes machines que le tricot, au large sur barque à étoile^[17]
2. Au large sur jigger^[18] et jigger haute température,
3. Au large dans des autoclaves^[19], le tissu est enroulé sur une ensouple perforée, la matière est immobile et le bain circule à l'aide de pompes puissantes de l'intérieur vers l'extérieur et vice versa.
4. Au large sur foulard^[20] de placage ou d'imprégnation suivi d'un développement après réaction,

• À la continu

1. Au large sur foulard (imprégnation) suivit d'un séchage et d'un thermofixation^[21] pour le polyester,
2. Au large sur foulard (imprégnation) suivit d'un vaporisage^[22] pour d'autres fibres.

Teinture et propriétés

Un article teint, quelle que soit sa présentation, doit répondre aux critères suivants :

1. Avoir le coloris (nuance en jargon textile) demandé par le client.
2. Avoir une teinte uniforme lisière-centre-lisière et début-fin de pièce, afin de pouvoir assembler les panneaux qui constitueront un vêtement dans le cas de teinture en pièce par exemple.
3. Être exempt de taches
4. Répondre à des critères de solidités en rapport avec l'usage auquel l'article est destiné. Par exemple un article pour maillot de bain doit posséder des solidités différentes de celles d'un article d'ameublement ou d'habillement.

Propriétés et solidités

Solidités a pour sens ici la capacité pour un ou des colorants donnés à une intensité de nuance à résister à ce qu'un textile doit supporter tout au long de son existence : exposition à la lumière, au lavage, à l'eau de mer, au soleil direct ou derrière une vitre, etc.

Ces solidités sont évaluées suivant une échelle de bleu qui va de 1 à 8 pour les solidités lumière et sur une échelle de gris qui va de 1 à 5 pour les autres. Par exemple, l'échelle de bleu est constituée d'une bandelette de tissu tissée avec 8 bleus différents dont on connait la solidité à la lumière. Le moins résistant est placé à une extrémité et le plus à l'autre. A l'issue du test, on compare la dégradation de l'échantillon à tester avec celui de l'échelle des bleus. On attribue ainsi la cotation correspondante.

Les modalités d'exécution des tests sont définies par des normes internationales. Ces normes répondent à des critères stricts et bien définis. Il existe des tableaux de correspondance entre les normes NF, DIN et ISO.

Tous les colorants n'ont pas les mêmes solidités, certains sont très bons en nuances foncées et médiocres dans les tons pâles ou vice versa. La sélection utilisée dépendra donc de l'usage futur du textile à teindre. Ainsi, le prix auquel sera vendu un colorant au teinturier sera tributaire des solidités que ce colorant donne et du volume d'achat. Un colorant n'a pas le même prix de vente dans toutes les entreprises, ce qui explique des prix de revient finaux différents.

• Les principales solidités auxquelles les textiles teints doivent répondre sont :

Solidités à la lumière, solidités au lavage froid, à 40 °C, 60 °C, 95 °C, solidité à l'eau, solidité au chlore, solidités au nettoyage à sec, solidités au dégorgement, solidités au frottement, solidités à l'abrasion, solidité à la sueur acide ou alcaline,

Les solidités peuvent être altérées par les différents apprêts chimiques que l'on applique sur le textile afin de lui conférer des propriétés de confort. L'altération dans ce cas-ci est essentiellement un virage de nuance (plus bleu, plus rouge, plus sale, plus terne) dont il faut tenir compte, et la cotation est ici aussi de 1 à 5.

Produits chimiques utilisés le plus fréquemment en teinturerie.

Cette liste n'est pas limitative :

Acides : Acide acétique (vinaigre), acide formique, acide chlorhydrique (esprit de sel), acide sulfurique (vitriol), acide oxalique

Bases : Soude caustique, carbonate de sodium, phosphate trisodique (de moins en moins), phosphate disodique

Sels : Acétate de sodium et Acétate d'ammonium, sulfate de sodium et sulfate d'ammonium, chlorure de sodium (sel), nitrite de sodium

Agents oxydants  : peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée), perborate de sodium, bromite de sodium, hypochlorite de sodium (eau de Javel), chlorite de sodium,

Agents réducteurs : hydrosulfite de sodium, sulfhydrate de sodium^[23], glucose.

Adjuvants ou auxiliaires utilisés dans le textile.

• Le premier produit du teinturier est L'EAU comme pour le brasseur.

Dans beaucoup d'entreprises, c'est le teinturier qui est responsable de la qualité de son eau. Il s'occupe de l'adoucissage de celle-ci et de la bonne maintenance des épurateurs ou dispositifs analogues. Il faut une eau sans calcaire, sans métaux et sans microorganismes.

Ensuite viennent (liste non limitative) :

• Adjuvants^[24] utilisés lors de la préparation.
  • Produit d'origine naturel. Savon de Marseille, enzymes
  • Produits de synthèse.
    • Mouillant, diminue la tension superficielle et permet une meilleure action des autres produits mis en œuvre;
    • Remouillant, essentiellement utilisé pour les tissus éponges en fin de traitement afin qu'ils absorbent l'eau
    • Détergent, exerce un action de lavage
    • Dispersant, maintien en suspension ce qui a été enlevé par le détergent
    • Émulsionnant^[25] ou émulgateur, utilisé lorsque la marchandise est souillée par des huiles ou des graisses difficilement saponifiables
    • Complexant du calcaire, du fer, neutralise les effets négatifs du calcaire ou de la présence de fer dans l'eau
    • Antiredéposant,

Ces produits ont des molécules actives très diverses et sont souvent vendus en mélanges. Certains sont réservés à des usages très spécifiques (grande résistance aux bases ou aux alcalis par exemple).

Ils sont utilisés seuls ou en combinaison avec des produits chimiques.

• Adjuvants utilisés lors de la teinture.
  • Produits de synthèse.
    • Mouillant (pour aider la pénétration des colorants au sein de la fibre)
    • Dispersant (pour éviter les agglomérats de colorants susceptibles de provoquer des taches)
    • Lubrifiant (facilite le déplacement des plis lors de la teinture en boyaux, évite les traces de frottement contre le métal, permet de faire circuler la marchandise à très grande vitesse)
    • Agent d'unisson ou de blocage (forme un complexe avec le colorant qui se libère au fur et à mesure de l'élévation de la température) ou (monte sur la fibre comme un colorant dès le début de la teinture et est progressivement remplacé par le colorant au fur et à mesure de l'élévation de la température) les deux sont parfois combinés,
    • Carrier, porteur ou véhiculeur (provoque le gonflement des fibres de polyester lors de la teinture et permet ainsi la pénétration des colorants),
    • Antimousse, (évite la formation de mousse préjudiciable à la bonne circulation de la marchandise)
    • Antioxydant, diminue l'action négative de l'oxygène de l'air lors des teintures avec des colorants réduits

• Auxiliaires utilisés lors des apprêts conjointement aux apprêts mécaniques.
  • Adoucissant, imperméabilisant, hydrofugeant, résine, gonflant, silicone : tous ces produits peuvent être de différentes nature et donnent des effets plus ou moins permanents.

Chacune de ces grandes familles peut contenir des substances actives très différentes. Par exemple pour les adoucissants, on retrouve les adoucissant proprement dit, les produits gonflants, les produits lustrants, les produits glissants. Les uns sont permanents, les autres le sont moins.

• Certains ne s'appliquent que sur une sorte de fibre, d'autres sont polyvalents.

Un bain d'apprêt peut contenir tout à la fois, un adoucissant, une résine, un imperméabilisant et un catalyseur. Ce qui donne un tissu imperméable, relativement infroissable avec un toucher plutôt agréable.

Opérations préparatoires à la teinture.

Le but de ces opérations est de préparer la marchandise afin qu'elle soit débarrassée de toutes les impuretés qu'elle peut contenir. * Amidon, pectines, graisses, huile de filature, paraffine, souillures diverses.

• Au final, il faut une matière propre, parfaitement hydrophile.
• Le danger de toutes ces opérations réside dans le fait que ce sont des opérations blanches.
• Une mauvaise exécution aura comme conséquence une teinture mal-unie ou peu solide au lavage et au frottement sans que pour autant ce soit la teinture qui soit fautive. La teinture ne servira que de révélateur.

Remarques : Tous ces traitements vont contribuer à la relaxation des tissus et tricots qui ont été fortement étirés lors du tissage et du tricotage. Les conséquences sont une perte en largeur et en longueur des pièces, ainsi qu'une perte de poids variable d'un article à l'autre.

Encollage

Bien que ce ne soit pas le teinturier qui applique ce traitement, il a tout intérêt de connaitre la nature de l'encollage pour savoir comment l'éliminer. Les tisserands considèrent bien souvent que la composition de leur encollage est un secret, donc, le teinturier se débrouille.

1. But de l'encollage : Pendant le tissage la chaine est soumise à une tension assez forte afin de permettre la passage du fil de trame. Pour améliorer la résistance des fils, on est encolle les fils de chaine (sauf pour les fils synthétiques).
2. Un bain d'encollage se compose d'amidon (fécule de pomme de terre), d'un mouillant, de cires et d'eau. Les fils sont imprégnés et séchés. Lorsqu'un tissu est réalisé avec une chaine encollée à l'amidon, il faudra procéder au désencollage avant la teinture.
3. Il existe des encollages sans amidon, qui s'éliminent par simple lavage.
4. Pour accélérer la cadence de production, certains tisserands augmentent outre mesure la quantité d'amidon dans les bains d'encollage.
5. Les chaines sont également sur-encollées lorsque l'on a affaire à des fils de moindre qualité.

Désencollage

• But : Élimination de l'encollage^[26].
• C'est le premier traitement qu'un tissu subit. On teste la présence d'amidon avec une solution d'iode, une tache bleu marine signale la présence d'amidon, une tache jaune-or son absence ou le fait que l'opération de désencollage est terminée.
• Comment : Pour éliminer l'encollage, on utilise le plus souvent une enzyme qui transforme l'amidon insoluble en sucre soluble.
• Cela se pratique en plein bain ou au foulard d'imprégnation.

1. Les conditions d'élimination varient avec le type d'enzyme de 40 à 95 °C, la quantité d'amidon, le travail mécanique. Un agent mouillant et un dispersant sont généralement ajoutés pour faciliter le travail de dégradation de l'amidon.

• Il est indispensable d'éliminer l'encollage, car le colorant se fixerait partiellement sur lui. Les conséquences seraient désastreuses pour les solidités de la teinture.

Débouillissage

• But : Élimination des cires naturelles et les pectines contenues dans le coton. Il n'est pratiqué que sur coton.
• Comment : La marchandise est imprégnée d'une solution contenant un mouillant, un alcali mis en vrac dans des cuves appelées "Kier" et laissée ainsi pendant une nuit.
• On peut aussi faire un traitement dans l'appareil de teinture avec les mêmes produits et un détergent, à 95 °C pendant 1 heure. Parfois, il faut faire 2 traitements.

Lavage

• But : Élimination d'un encollage sans amidon, ou un simple lavage comme préparation.

1. La présence d'alcali n'est pas toujours nécessaire.
2. La température variera en fonction des besoins.

Blanchiment

• But : Le blanchiment est indispensable lorsque l'on veut obtenir des nuances claires, ou vives.
• Les nuances foncées peuvent faire exception pour autant que la marchandise ne contienne pas de coton mort^[27].
• Les conditions et les produits utilisés pour le blanchiment varient suivant l'origine des fibres en présence.
• Les fibres synthétiques pures ne se blanchissent généralement pas, elles sont blanches naturellement^[28].

Dégraissage

• But : Élimination du suint^[29]de la laine.
• Ce traitement est généralement utilisé lors de la préparation de la laine.
• C'est un traitement doux avec des détergents et un alcali doux à basse température. La laine résiste mal aux traitements alcalins, d'autant plus que la température est élevée (Cela provoque un feutrage non souhaité).

Décreusage ou dégommage

• But : Élimination du grès ^[30].

1. C'est un traitement spécifique de la soie naturelle.
2. Il y a une grande perte de poids, compensée en finition par ce qu'on appelle 'la charge de la soie'.

Désenzymage

• But : Élimination des enzymages (lubrifiants spéciaux) appliqués sur les fils synthétiques (surtout pour le tricot).

1. Bien souvent, ils sont solubles et s'éliminent facilement, mais comme on en met toujours trop, on pratique généralement un premier rinçage suivit d'un lavage.

Flambage ou grillage

• But : Élimination des fibres pelucheuses du tissu afin de mettre en évidence la croisure du tissu. Il se pratique sur fil et sur tissu.
• Il se fait généralement avant le blanchiment (parfois après teinture pour des nuances foncées).

1. Comment : La marchandise à flamber passe à grande vitesse sur des rampes à gaz (petite ou grande flamme).
2. Les fibrilles sont brûlées jusqu'au cœur de la croisure. Le tissu est ensuite blanchi.

• Le grillage donne un résultat moins poussé (on passe le tissus sur des plaques de cuivre chauffées).

Gaufrage

• But : Modifier la surface d'un tissu, grains, légers reliefs de forme choisie. Cela se fait sur des tissus de diacétate de cellulose (qui sont partiellement plastique).

1. Comment : Le tissu sec et sans plis passe entre deux cylindres métallique chauffés, dont l'un des deux possède des reliefs^[31]. Sous l'effet de la pression et de la température, on crée l'effet recherché.

Préfixage

Le préfixage ne vise que les fibres synthétiques (polyester et polyamide) et leurs mélanges ; son but est multiple :

• But : éviter un défaut que l'on appelle "cassures" ce sont des plis fixés lors de la teinture en boyaux,

1. Fixer la largeur,
2. Donner de la stabilité dimensionnelle,

• Pour cela on utilise des rames (largeur contrôlée) ou des cylindres chauffants (largeur non contrôlée). Les rames sont de machines dans lesquelles le tissu passe au large, il est étiré progressivement à la largeur souhaitée en passant dans des chambres chauffées jusqu'à 220 °C (la température dépend de la marchandise et du type de mélange, mais ne peut valablement être inférieure à 180 °C, sinon il n'y a pas d'effet).
• La durée de traitement dépend du poids au mètre carré du tissu, de la longueur de la rame, de la fibre synthétique concernée, de la température et de la(des) fibre(s) d'accompagnement dans le cas d'un mélange.

Les inconvénients du préfixage sont :

• un jaunissement de la fibre (rame à gaz), en particulier pour les polyamides. Ce problème peut être atténué en utilisant des anti-oxydant par foulardage à l'entrée de la rame. L'utilisation d'une rame à fluide atténue considérablement le problème de jaunissement du polyamide.
• une perte de l'élasticité pour les tissus ou tricots à base d'élasthanne. Pour compenser cette perte d'élasticité, il est préférable d'utiliser un élasthanne avec un titrage supérieur, lors du tricotage.

Préformage

• But : Identique au préfixage.

1. Il se fait uniquement sur fibres synthétiques.

• Généralement réservé au tricot, le préformage se fait par enroulement sur une ensouple perforée et traitée avec de l'eau à 130 °C pendant 60 minutes.

Détortionnage

• But : Enlever les vrilles des pièces sur la longueur lorsqu'elles ont été teintes en boyaux.

1. Comment : La machine se compose d'un plateau rotatif (sur le quel on met le bac contenant la marchandise en boyau), d'une fourchette (placée en hauteur qui commande le changement de sens de rotation du plateau).
2. Elle ne sert que pour remettre les pièces au large (grâce à des ouvreurs) afin de passer dans les machines suivantes.

Suçage

• But : Éliminer au maximum l'eau contenue dans le tissu ; ce dispositif est généralement couplé avec la détortionneuse.

1. Comment : Le tissu au large, passe à plat sur une rampe avec des fentes placées en biais. Un pompe à vide aspire l'air et l'eau de l'extérieur vers l'intérieur de la rampe.

Essorage

• But : Éliminer l'eau avant séchage. Il est réservé au tricot, aux panneaux teints, aux vêtements confectionnés, aux bobines, aux écheveaux.

Crabbing

• But : Le crabbing a pour but d'obtenir un retrait brutal de la marchandise, ce qui correspond en quelque sorte à un fixage.

1. Cette opération se pratique exclusivement sur laine lorsqu'il y a des risques de cassures lors de la teinture.
2. Comment : Le tissu est passé dans de l'eau bouillante, au large, sans tension et sans plis.

Séchage

• But : Le séchage a pour but de sécher la marchandise en attendant le traitement suivant. Il est facultatif.

1. Comment : Plusieurs appareils de conception différentes permettent le séchage.
2. La température de séchage varie de 80 à 120 °C suivant la composition de la matière.

Opérations spécifiques à certaines fibres textiles.

Mercerisage

Il ne se pratique que sur du coton, en écheveaux ou en pièces (uniquement sur du coton peigné).

• La fibre de coton est plate et mate, le mercerisage fait qu'elle devient ronde et brillante. Une fois mercerisée, il faut moins de colorants pour atteindre une même nuance.
• Principe : le coton est imprégné par une solution très concentrée de soude caustique additionnée d'un mouillant résistant. Cela se fait avec une merceriseuse, à froid, avec ou sans tension suivant l'effet recherché. Le tissu est ensuite rincé et neutralisé. Il passe au blanchiment ensuite. Le tissu est désencollé avant le mercerisage.
• Parfois cela se pratique après teinture, il faut alors sélectionner des colorants résistants au mercerisage.

Caustification

Elle a pour but d'obtenir un certain touché sur du coton cardé.

• Imprégnation Le tissu est imprégné avec une solution de soude caustique, puis repose, est rincé et neutralisé.

Carbonisage

Il ne se pratique que sur de la laine pure pour carboniser les restes de végétaux contenus dans la laine et qui ne seraient pas teints par la suite.

• Comment : La laine est traitée dans une solution concentrée d'acide sulfurique, on laisse agir, ensuite la marchandise est rincée, neutralisée, puis battue pour éliminer les cendres des végétaux brûlés.
• Parfois cela se pratique après teinture, il faut alors sélectionner des colorants résistants au carbonisage.

Foulonnage

C'est un traitement spécifique pour la laine qui provoquer un certain retrait soit en longueur, soit en largeur, soit dans les 2 sens.

• Comment : ce travail se fait avec un foulon, le tissu est entrainé dans un couloir étroit, bourré au travers d'une trappe et maintenu par un clapet afin de provoquer un tassage. Les crochets de la laine aident à cette rétraction ; pour aider, on utilise une solution savonneuse et de l'alcali.

Feutrage

C'est un traitement spécifique pour la laine de façon à transformer un tissu en feutre.

• Le principe est analogue à celui du foulonnage, mais en plus agressif ; le traitement exige un enchevêtrement des fils de chaine et de trame assez poussé.

Bio-polish

C'est un traitement spécifique de la fibre Tencel et Lyocell.

• But : obtenir un toucher satiné, nerveux et craquant
• Comment : on utilise une enzyme spéciale qui dégrade la surface des fils, ensuite on applique un apprêt spécial.

Opérations de finissage et apprêts mécaniques.

Après teinture et séchage, les pièces subissent un contrôle intermédiaire avant de passer au stade de la finition. La finition en textile se nomme " APPRÊT "

Les principaux apprêts demandés sont tributaires de la destination du textile ou de la mode.

Par exemple, les sous vêtements sont adoucit et parfois traités avec un fongicide. Les tissus d'ameublement avec des charges leur donnant un effet plombant (tenture). Le linge de table, les vêtements de dessus, etc répondent tous à des demandes spécifiques et ces demandent varient d'un client à l'autre.

L'apprêteur est un métier aussi difficile que teinturier dans la mesure où à son niveau tout est encore plus subjectif.

Il doit être a même de gérer non seulement les propriétés mécaniques et physiques du textile mais aussi son toucher, sa main, son gonflant, sa douceur, sa sensation de toucher gras ou sec etc.

D'un client à l'autre ces notions changent, parfois trsè fortement.

Note : dans les petites et moyennes entreprises le teinturier est également l'apprêteur.

Ensuite commence suivant le cas les apprêts mécaniques.

Aucune atelier d'apprêt ne possède toutes les machines d'apprêt.

Foulardage

• But : Distribuer le bain d'apprêt uniformément sur tout la largeur et la longueur du bain de teinture à traiter.
• Comment : La principale machine pour apprêter est le foulard d'apprêt. (identique aux autres foulards utilisés en teinturerie)

1. Un foulard est constitué des éléments suivant : une bachole (simple ou double) qui contient le bain d'apprêt.
2. Un tablier (qui recueille l'excédent de bain et le dirige vers la bachole),
3. Un foulard deux ou trois rouleaux revêtus de caoutchouc spéciaux.
4. Une cuve de préparation du bain d'apprêt est couplé à la bachole, via un dispositif de niveau constant dans la bachole.

• Contrairement à la teinture où les colorants sont calculés en pourcentage du poids de la matière, ici les calculs s'expriment en gramme par litre de bain d'apprêt.

Pour laisser sur la matière textile la quantité voulue de produits d'apprêt, il faut tenir compte de la concentration du bain de foulardage et du taux d'exprimage (de 20 à 40 tonnes au cm²).

Ramage

• But : Séchage de la marchandise foulardée, avec simultanément mise à largeur constante de la marchandise.
• Comment :

1. Après le foulardage, la marchandise est dirigée vers l'entrée de la "RAME"^[32].
2. Un dispositif d'introduction place les lisières du tissu sur des picots ou dans des pinces,
3. Le tissu en avançant est mis en largeur, sur ou sous alimenté^[33] et passe ainsi dans différentes chambres chauffées.
4. Suite à l'évaporation de l'eau, la matière active déposée sur la marchandise se fixe.
5. Dans certains cas pour obtenir une fixation de l'apprêt, on a recours à un traitement à une température plus élevée.

• C'est ce que l'on appelle la condensation ou la polymérisation.
• But : faire fusionner entre elles et dans toutes les directions l'apprêt qui a été déposé et séché sur la marchandise.
• Comment :

1. Cela se pratique soit sur la même machine lorsqu'elle est longue assez (2 chambres pour le séchage, 3 chambres pour la polymérisation),
2. Par un second passage à sec à une température plus élevée
3. Sur une polymériseuse séparées (du type armoires ou tambours chauffants).

Ensuite commence les manipulations avec les machines d'apprêts. Ces traitements sont facultatifs.

Dérompage

• But : Casser la raideur du textile à la sortie des machines d'apprêts.

1. Comment : Le tissu passe au travers d'une succession de bâtons cloutés, la tension aidant, les clous cassent le film d'apprêt qui a été déposé sur le tissu.
2. On obtient ainsi un toucher moins plat.

Calandrage

• But : le calandrage confère au tissu un toucher particulier et qui varie selon le cas.

1. Comment : une calandre est constituées de deux cylindres métalliques auxquels ont peut appliquer des pressions importante. Le tissu passe au large entre les cylindres.
2. Dans certains cas, il y a 3 cylindres superposés donc un double passage.

Tondage

• But : couper les fibres qui se trouve à la surface du tissu afin de faire ressortir la texture du tissage. L'effet est moins prononcé que celui procuré par le flambage.

1. Comment : le tissu à traiter passe au large et sous tension au travers d'une machine qui possède un ou deux couteaux^[34]sur toute la largeur de la machine. En passant le tissu épouse la forme du couteau, qui tourne à une très grande vitesse en coupant les poils superficiels.
2. Il y a une seconde méthode dans laquelle le tissu passe sur une arête et le couteau rase les fibres qui sont redressées. La coupe est plus profonde qu'avec l'autre méthode.

1. Le velours est également obtenu grâce au tondage de tissu spécialement conçu à cette fin.

Brossage

• But : éliminer les déchets de tondage et orienter le poil dans le sens voulu.

1. Comment : passage du tissu tondu au travers de brosses tournant à grande vitesse, un aspirateur recueille les poussières. Cet élément fait généralement partie de la tondeuse.

Décatissage

• But : Enlever un certain brillant que la matière a pu avoir suite au calandrage, et donne un touché lourd et plombant.

1. Comment : deux méthodes continue ou discontinue.
   1. La méthode discontinue : le tissu est enroulé en spirale dans un épais doublier. Ce doublier est fixé sur un cylindre perforé, on injecte de la vapeur directe et on laisse reposer. Ensuite on déroule le doublier en récupérant la marchandise.
   2. La méthode continue : le tissu passe entre un cylindre et un doublier avec injection de vapeur, l'effet obtenu est moins marqué qu'avec l'autre méthode.

Plissage

• But : Former de plis régulier et permanents sur polyamide. Machine dont l'emploi est tributaire de la mode.

1. Comment : le tissu passe sur une table bien plate, une lame chauffée s'enfonce régulièrement sur le tissu et provoque ainsi une

succession de plis qui fournissent un plissé.

Ratinage

• But : obtenir des petites boules à la surface du tissu. Machine dont l'usage est tributaire de la mode.

1. Principe : le tissu passe sur plusieurs cylindres munis de petites plaquettes abrasives. Chacune reçoit un mouvement éliptique qui provoque la formation des petites boules. Le tissu est lainé au préalable.

Lainage

• But : Former à la surface du tissu un molleton fort épais. Se pratique sur tricot charmeuse. Par exemple pour robe de nuit

1. Comment : La machine possède un gros cylindre métallique, tout autour de celui-ci il y a des cylindres de petits diamètre revêtus de carde^[35]. Le gros cylindre tourne, les petits cylindres tournent beaucoup plus vite, le tricot passe au-dessus, les fils flottants sont arrachés par les cardes. Plusieurs passages sont nécessaires.
2. Préalablement ce tissu aura été adoucit avec un agent gonflant de manière à ce que le fil flottant soit aisément gratté par les cardes. Anciennement, on utilisait des chardons pour cet usage.

Grattage

• But : Former à la surface du tissu un molleton. Par exemple, le tissu pour pyjama, les chemises à carreaux canadienne.

1. Comment : voir lainage, mais ici c'est un tissu qui est traiter.

Émerisage

• But : Former à la surface du tissu une apparence veloutée, appelée "peau de pêche"

1. Comment : le tissu passe sur différents cylindres tournant sur eux mêmes et revêtus d'une matière abrasive de granulométrie différente.
2. On commence par le plus gros pour finir par le plus fin.

Glaçage

• But : Former sur une ou deux faces d'un tissu synthétique une surface aussi plate que possible, pour obtenir un brillant prononcé.

1. Comment : l'appareil est une calandre avec des cylindres parfaitement lisses, ils sont chauffés au gaz par l'intérieur. L'action combinée de la pression et de la chaleur provoque l'aplatissement des fils constituant le tissu. A la base un fil est cylindrique, vu sa thermoplasticité le fil s'écrase donnant ainsi un aspect global plus brillant. Le nombre de passage dépend de l'effet souhaité. Par exemple les KW.

Moirage

• But : Produire à la surface du tissu un aspect trouble (genre tâche de pétrole sur de l'eau)

1. Cet effet est recherché pour certaines robe du soir, ou pour les doublures. Sinon, le moirage est un défaut.
2. Comment

Le tissu passe tissu sous tension entre des cylindres chauffés avec une friction.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

• Teinturier
• Textile

• Colorant
• Colorant acide
• Colorant au soufre
• Colorant cationique
• Colorant de cuve
• Colorant direct
• Colorant plastosoluble ou dispersés
• Colorant métallifère 1.1
• Colorant métallifère 1.2
• Colorant réactif

• Shibori

Liens externes

• Exemples de couleurs possibles en teinture et références pantones correspondantes

• Portail de la chimie
• Portail de la mode